Lassú divat The Theyskens Way

A párizsi divathét zűrzavara közepette az egyik tervező bemutatta 2023 tavaszát egy csendes párizsi udvaron. Elbűvölő volt, már-már francia klisé, Mignonette lakó macska siklott. A ruhák próbababákon voltak, hogy a nézők 360 fokos módon, a nagy horderejű divatmárkákhoz kapcsolódó szokásos káosz nélkül nézhessék át a ruhákat. A sajtó, a vásárlók és a jelenlévő ügyfelek számára ez örvendetes felüdülés volt, sőt ellenszere volt a mai őrjítő divatciklusoknak.

A tervező Olivier Theyskens személyében is csendes és gyengéd. Tervezői érzéke és művészi képessége azonban nem. A belga származású tervező először azzal keltett hullámokat, hogy Madonnát goth ihletésű drámai ruhákba öltöztette. A nagy francia Rochas és Nina Ricci házaknál dolgozott, majd az amerikai Theory tömegpiaci márkánál alkalmazta jellegzetes stílusát. Manapság a dizájnjához és márkájához való hozzáállása fordulatot vett.

„Szerettem volna hozni a POV-omat a kézművesség terén, de megtartani azt modernnek” – mondta egy interjúban a Zoom szolgáltatásban, miután legújabb kollekciója debütált. "Valami, amit szeretnék kifejezni, különösen a kollekcióban, az a részletekre való odafigyelés." A tervező az elmúlt három szezonban a kollekcióban található patchwork ruhákra utalt.

„Régebben nagy változtatásokat eszközöltem a gyűjtemények között, de ezzel a koncepcióval dolgozni akartam rajta, hogy felfedezzem és javíthassam, ezért időre volt szükségem” – mondta, majd hozzátette: „Fantázia volt megcsinálni egy triptichont és bevetni három gyűjtemény olyasvalami, amiből történet lesz.”

A tervezőnek pragmatikus oka is volt, hogy ezt az utat mutassa. „Éppen kiléptünk a Covidból, ezért praktikus volt így csinálni” – mondta. A tervezők fenntarthatósági megközelítésében a praktikum is szerepet kapott. A patchwork ruhák nagy mennyiségben készültek szövetmintakártyákból bármely tervezőstúdióban. Miután a tervező gondosan kivette őket a csomagolásból, majd szín és súly szerint válogatta, művészeti kollázsként összeállította őket, hogy új textíliává váljon.

„A stúdióm inkább egy műterem. Főleg magam csinálom a foltozást. Van egy csapatom, aki rendelkezik a technikai képességekkel, hogy elkészítsem ezeket a kiváló minőségű kézzel készített ruhákat, hogy segítsenek befejezni a részleteket” – mondta.

„Ösztönösen dolgozom azon, hogy összehozzam a szöveteket. Egyensúlyt és tonalitást teremtek, és először összeállítom őket, mint egy hagyományos paplantakarót” – tette hozzá, felidézve a Missouri és Pennsylvania állambeli amerikai kisvárosokba tett utazásait, ahol antik változatokat fedezett fel.

„A kemény lépés az, hogy az elfogultság alapján új anyagokba vágjuk őket. Kezelés után leborítom, megformázom a ruhát, és a testre vágom. Ez ösztönös, de időbe telik” – magyarázta Theyskens.

A tervező nem nevezi Haute Couture-nak, mély tiszteletét fejezve ki az intézmény iránt. „Nem tudom megismételni a pontos ruhát, mert a minták egyediek, tehát ebben az értelemben ez a Couture. A minőségek és a színek annyira egyediek és különbözőek, szinte olyanok, mint a műalkotások, amelyeket szeretek” – folytatta, megjegyezve, hogy egy múzeumi barátom a tervező technikáját „undomesticated couture”-nak nevezte. Például Theysken munkájának jellegzetessége a horog és a szem, amelyeket kézzel varrtak gyönyörű Couture-módszerrel.

A patchwork ruhák felkeltették a Met Múzeum figyelmét, amely állandó gyűjteményébe vásárolt egyet. „Ez volt az, amivel kapcsolatba kerültem, és ez visszhangzott az amerikai érzékenységgel és a prérivel” – mondta, majd hozzátette: „A patchwork olyasvalami volt, amit nyugdíjas koromban úgy gondoltam, hogy csinálok.”

Gyorsan felhívja a figyelmet arra, hogy a szabása továbbra is érvényesül, és csapata nagyon részt vesz a megalkotásában. „Ez a kollekció 100 százalékban az én műtermemben készült. Összehasonlítva a gyári szabást, még az általam használt jó gyárakat is, ez különlegesebb. Van egy varázsa annak, amit most csinálok” – mondta a méretre szabott üzletről. Egyelőre nem rohan vissza a globális nagykereskedelmi üzletbe, amely a Coviddal megszűnt.

„A logisztikával, a határidőkkel és a gyártással kapcsolatos szorongásom és stresszszintem ésszerű szinten van, ahol lennie kellene. A hangsúly azon az akaratomon van, hogy megvalósítsam a terveket, és a lehető legjobb módon csináljam. Nagyon büszkék vagyunk arra, amit csinálunk. Még soha nem vettünk részt ennyire minden lépésben.”

Theyskens nem az a személy, aki a szappandobozra áll, de nem veszett el tőle, hogy saját készítésű, lassú szériás kollekciói lehetnek az irány, amelybe a társadalom és a konzumizmus beköltözik, nem pedig a mega túlfogyasztása és termelése. márkák.

„Globálisan ez az elképzelés az, amit el kell érnünk és létrehoznunk, mivel az embereknek mozogniuk és fejlődniük kell. Ez nem azt jelenti, hogy az én kis világom hatással lesz erre, de megosztjuk ezt az érzést a csapatunkban. A divatvilág globálisan terjeszkedik, de ez egy nagy gép, amelyet újra kell indítani, és már többet használ, mint „benzint”.

Theyskens számára a fenntarthatóság a vállalata egészségének megőrzését jelenti. „Kisvállalkozóként bonyolult, ha váratlan költségei vannak. Naponta igyekszem biztosítani, hogy stabilak és biztonságban legyünk; Úgy érzem, jól vagyunk.”

Elmondása szerint a munkamódszer visszavezeti a korábbi időkbe, amikor elkezdte pályafutását. Nemrég kezdett tanítani az IFM-ben (Institut Français de la Mode), és jelenleg 18 hallgatót irányít a szakdolgozatgyűjteményük elkészítésében.

„Amikor iskolába jársz, nem tudod, hogyan alakul a karriered. Egy nagy ipari márkának dolgozhatsz egy úton. Bár úgy gondolom, hogy tapasztalt tervezőként meg akarom mutatni a hallgatóknak, hogy meg lehet csinálni ilyesmit, izgalmas és pozitív látni, hogy ez is lehetséges.”