A Selfridges merész a nettó nulla kötelezettségvállalással, de reálisak?

A kritikus idők merész lépéseket követelnek meg, és a Selfridges kiskereskedők esetében ez azt jelenti, hogy 10 évvel az ütemterv előtt kell kitűzni a nettó nulla kibocsátási célokat. 2020-ban tudományosan megalapozott célokat (SBT) tűztek ki a kibocsátás csökkentésére üzleteikben, irodáikban és online kiskereskedelemben. Kibocsátásuk a következőképpen oszlik meg: 1. hatókör az üzletekből és irodákból származó közvetlen kibocsátásuk, 2. az üzleteik és irodáik energiaellátásához szükséges energiából származó közvetett kibocsátásuk, a 3. pedig az általuk vásárolt termékek és szolgáltatások létrehozása és szállítása során keletkező kibocsátások, eladni és használni. A Selfridges elkötelezte magát amellett, hogy 2040-ig mindhárom területen nulla nettó károsanyag-kibocsátást tesz lehetővé, és ezt a célt ma bejelentette Project Earth jelentésében.

A Selfridges esetében a Scope 3 a kiskereskedő teljes kibocsátásának 95%-át teszi ki, de ezek a kibocsátások kívül esnek közvetlen ellenőrzésükön, mélyen azon márkák és beszállítók ellátási láncában, amelyektől termékeket vásárolnak. Tehát hogyan lehet elérni a nettó nulla kibocsátást a csekély vagy az ellenőrzés nélküli helyzetből?

REKLÁM

Befolyás kontra kontroll

Az Oxford Street-i áruházban tartott Project Earth-jelentés tájékoztatóján beszélgettem a vállalat fenntarthatósági vezetőjével, Rosie Forsyth-tal, aki úgy jellemezte Selfridgest, mint „a fenntartható döntéseket inspiráló aggregátort és befolyásoló szerepet” – ha úgy tetszik, a fenntarthatósági steward. A kiskereskedő a fogyasztók és az áruszállítók között lakik, de befolyása kiterjedhet-e beszállítóik ellátási láncaira, hogy biztosítsa, hogy a harmadik felek ambiciózus kibocsátáscsökkentési célokat tűzzenek ki és teljesítsenek, így a Selfridges teljesíteni tudja a sajátjait? „A Selfridges vállalja, hogy beszállítóink 10%-a a logisztikát és a beruházási javakat lefedő kibocsátása alapján 2024-re SBT-vel fog rendelkezni” – áll a jelentésben, de még ha ez megvalósul is, a 2030-ra, majd a 2040-re kitűzött célokra időben meghatározzák és végrehajtják az SBT-ket? Soha nem töröm meg az ambíciót, de ehhez sok független párt drasztikus együttműködésére lenne szükség ahhoz, hogy közel kerüljek ehhez a célhoz.

Továbbá, ha a Selfridge által a márkákra és beszállítókra gyakorolt ​​nyomás átgyűrűzik az ellátási láncon, és kibocsátás-csökkentő tevékenységekhez vezet, hogyan fogja a Selfridges nyomon követni és mérni ezt? Jelenleg egy „fekete lyuk” létezik, ahol az ilyen számításokhoz szükséges adatok nagy része található. Ha pedig megvannak az adatok, akkor azokat különböző módszerekkel, többféle manuális és digitális formátumban gyűjtik, és az egyes érintettek birtokában vannak, akiknek nincs kötelezettségük (vagy gyakran motivációjuk) a megosztásuk. A márkák nehezen férnek hozzá ezekhez az adatokhoz, így hogyan távolíthatná el Selfridgest, aki egy újabb lépés?

REKLÁM

Anyag- és termékhatások mérése

Jelenleg az egyetlen megbízható módszer a 3. körbe tartozó hatások értékelésére az ellátási láncon belül, miközben a karnyújtásnyira van, a globálisan átlagolt adatok használata, amelyek annyi feltevéssel, mint korláttal járnak. Van azonban néhány jó hír ezen a téren. A 3. hatókörön belül a szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy a nyersanyag-kibocsátásra vonatkozó, globálisan átlagolt adatkészletek megbízhatóak a közös technológiáknak és a szabványosított feldolgozási módszereknek köszönhetően. Számos, az ellátási lánc hatásait értékelő adatbázis, köztük például a TrusTrace és a GreenStory, ezeket az „alapadatkészleteket” használja, majd az egyes ellátási lánc folyamataiból további elsődleges adatokat visz be az adott anyagra vagy termékre vonatkozó pontos hatásvizsgálatok kidolgozásához. A Selfridges jelentős erőfeszítéseket tett az anyagi hatások nyomon követésére a „lényegességértékelésük” és az ezt követő, egyedi tervezésű szoftvermegoldás révén, amely az általuk vásárolt, használt és eladott összes termék anyagösszetételét digitalizálja; papírtól húsig, pamutig és poliészterig. Ennek során azonosították és feltérképezték a 9 kulcsfontosságú anyagot mennyiség szerint termékkínálatukon belül.

Ez egy jelentős és érdekes ugrás, különösen, mivel az élelmiszert és a divatot, a mezőgazdaságot és a textileket öleli fel. Az ebből az eszközből származó anyagmennyiségi adatok megalapozták a Selfridges környezetvédelmi és társadalmi megfelelőségi irányelveit, amelyek betartását kérik minden szállítótól és márkától abban a reményben, hogy a jobb beszerzés révén csökkentik anyagi hatásaikat. A divat esetében a legnagyobb volumenű anyagok nem meglepő módon a pamut és a poliészter. De minden bölcsesség és igyekezet ellenére, lehet, hogy van egy szál a páncélban.

Adathiányok

Léteznek olyan adatkészletek a nyersanyagok hatásairól, amelyekre a Selfridge-ek megbízhatóan támaszkodhatnak. Ám a nyersanyag- és rostgyártási szakaszok csak a termék kibocsátásának körülbelül 14%-át teszik ki (alapján World Apparel Lifecycle Database megállapítások). A kibocsátások csaknem 80%-a a fonalfonás, a textilfeldolgozás és a festés fázisában van: olyan területeken, ahol az adatokhoz szinte lehetetlen hozzáférni, még akkor sem, ha rögzítik azokat. Ha nyersanyag hatások csökkentése a Selfridges fő stratégiája a Scope 3 célok elérésére, a bizonyítékok azt mutatják, hogy a nettó nulla lehetetlen. Hipotetikusan, még ha valamennyi beszállítójuknak sikerülne is a jelenlegi kibocsátási hatás felével beszereznie a nyersanyagokat, az csak 3%-kal csökkentené a Scope 7 kibocsátását, amikor a Selfridges kötelezettséget vállalt arra, hogy „3-kal csökkenti a megvásárolt áruk és szolgáltatások abszolút hatálya 30 üvegházhatású kibocsátását. % 2030-ra”. További részleteket kértem arról, hogy a kibocsátási hatások többségét (amelyek a szál- és textilfeldolgozási fázisban vannak) felkutatják-e, és hogyan lehet leküzdeni az adatkérdést, és a megfelelő időben frissíteni fogok.

REKLÁM

Nos, ez elég gyorsan mélyreható lett, tekintve, hogy a kiindulópont egy kiskereskedelmi fenntarthatósági jelentés volt a kibocsátás csökkentéséről és a vásárlók környezeti szorongásának enyhítéséről. A tájékoztató során a Selfridges ügyvezető igazgatója, Andrew Keith kifejtette, hogy „ügyfeleink 80%-át érdekli az éghajlatváltozás”, és sokan a Selfridgestől várják, hogy segítsen nekik „fenntarthatóbb” vásárlási döntéseket hozni. A Selfridges szerepe egyértelmű ebben a fogyasztói képben, és természetesen egy profitorientált kiskereskedőnek növekednie kell, és továbbra is több terméket kell eladnia. Egy további kérdés, amelyet egy utólagos e-mailben tettem fel, az volt, hogy az üzleti stratégia megköveteli-e évről évre több termék értékesítését a növekedés és a nyereségesség elérése érdekében. Ismételten tájékoztatom a frissítésekről, amint megkapom őket.

A jelentés további célja, hogy a Selfridges célja, hogy a tranzakciók 45%-a körkörös termékekből származzon (amit viszonteladásnak (használt kézből), kölcsönzésnek, javításnak, újratöltésnek vagy újrahasznosításnak neveznek). Az „újrahasznosított” ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy legalább 50%-ban hitelesített újrahasznosított anyagokat tartalmaz, amint azt Rosie Forsyth magyarázta. Nem világos, hogy ez a 45%-os tranzakciószám mit jelent a kibocsátás-csökkentés szempontjából, vagy hogyan mérnék. De ami világos, az a kihívás nagysága, mivel jelenleg az eladások mindössze 1%-a származik „kör alakú” termékekből.

REKLÁM

A Selfridge eddigi fejlődése

A Selfridges 13-ben 1%-kal csökkentette az 2. és 2021. körbe tartozó kibocsátást, és további 51%-os csökkentést kíván elérni 2022-2030 között a 2018-as alapévhez képest.

A 3. hatókör tekintetében a Selfridges a mai napig nem számolt be előrehaladásról, de vállalja, hogy 30-ra 2030%-kal csökkenti a vásárolt áruk és szolgáltatások abszolút kibocsátását a 2018-as bázisévhez képest. Ha ezt el akarjuk érni, úgy tűnik, kulcsfontosságú lesz a fonal- és textilfeldolgozás által kibocsátott károsanyag-kibocsátás csökkentése, de a korábban kifejtett kihívások és akadályok mellett az előttünk álló út rögösnek tűnik. Az egyik eszköz lehet a fonal- és textilfeldolgozás földrajzi elhelyezkedésének meghatározása a szoftveres feltérképező eszközükben a termékekhez, és levonások levonása ezekben az országokban az energiamixre vonatkozóan a megújuló energia arányának megállapítása érdekében.

Karok és korlátozások a Scope 3 kibocsátás csökkentésére

A legmagasabb megújuló energiaellátású textilgyártó helyek azonnali és egyértelmű hatáscsökkentési lehetőségeket kínálnak, de ez ismét az ellátási láncban és a Selfridgestől karnyújtásnyira van. Ez a költségek és a társadalmi méltányosság szempontjából is kockázatos stratégia, mivel a globális déli termelő országok a globális északi országokkal összehasonlítva küzdenek a megújulóenergia-infrastruktúrához való hozzáférésért; A gyártó országokból, például Kínából, Bangladesből és Indiából való kilépés jelentős hatással lenne a textil- és ruhaipari munkások megélhetésére azokban az országokban, ahol kétségtelenül a Selfridge-ek által forgalmazott termékek nagy része készül. Selfridges esetében az is ellentmondana a sarokkövüknek, hogy „célirányosan vezessenek [és] olyan fenntartható döntéseket hozzanak, amelyek hozzájárulnak egy jobb jövőhöz”.

REKLÁM

A következő lépések egy robusztus módszertan kidolgozása a 3. hatókör lábnyomunk mérésére, valamint egy ütemterv, amely 2040-re eléri a nettó nullát. jelentést. De sok a bonyolultság, és ahol a Selfridges kibocsátások 95%-át érinti, a támadási terv még nincs meghatározva, vagy ami döntően a helyén van.