A Re/Make Fashion Accountability 2022 jelentés megállapítja, hogy a ruházati márkáknak és a kiskereskedőknek többet kell tenniük

A Re/make 2022-es Fashion Accountability Report talál néhány ígéretes trendet, de azt mondta, hogy sokkal több munkát kell végezni a fenntarthatóság és a társadalmi igazságosság megteremtése érdekében az olyan gyártási központokban, mint Banglades, Kambodzsa, Srí Lanka és Pakisztán.

A ruhamunkásokat az elavult építési szabályzatok és egyéb jogsértések miatt fizikai sérülések érték, és továbbra is elterjedt a bérlopás. A nyomást és a gazdasági fájdalmat az árak leszorítása az ellátási lánc aljára kényszeríti, ahol a munkavállalók viselik a terhet.

Ayesha Barenblat, a Re/make, a ruházati iparban a méltányos fizetésért és az éghajlati igazságosságért küzdő globális érdekképviseleti csoport vezérigazgatója és alapítója azt mondta, hogy a szervezet nem fogad el pénzt a divatipartól, ami objektívebbé teszi, mint más, megfigyelő indexek. ruhamunkások helyzete.

„Nagyon független őrzőkutyák vagyunk, akik megvizsgálják az iparág saját társadalmi és környezeti fenntarthatósági kötelezettségvállalásait, és látjuk, hogyan teljesítettek évről évre” – mondta nekem Barenblat. „Az, ahogyan mindent mérünk a dolgozók jólététől az éghajlati igazságosságig, következetes.”

A 2022-es jelentéshez a Re/make a tavalyi 58-hoz képest 46 nagyvállalatot vizsgált meg, köztük a Chanelt, amely 8 pontot, a J.Crew-t 10 és az Allbirdst, 3-at a kereszteződések közötti társadalmi és környezeti fenntarthatóság felé vezető úton.

A legfrissebb jelentés 15 kisebb fenntartható márkát is kiemel, mint például Tracy Reese Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. és Riot Swim. A Re/make úgy döntött, hogy nem értékeli azokat a kis, fenntartható márkákat, amelyek éves bevétele kevesebb, mint 100 millió dollár, és amelyeket fenntarthatónak vagy etikusnak minősítenek, mivel a szervezet mérései célja a nagyvállalatok elszámoltathatósága.

A Re/make eltávolodik attól az elképzeléstől, hogy léteznek jó és rossz márkák és kiskereskedők, hanem inkább azt a felfogást öleli fel, hogy a divatipar összetett hely, és a kereskedőknek, márkáknak, beszállítóknak és más érdekelt feleknek el kell navigálniuk a hullámzó vizeket, amelyek közös tengerentúli gyártás.

A kereskedők és márkák összesen 150 pontot szerezhetnek, és a nyomon követhetőség alapján értékelik őket; bérek és jólét; kereskedelmi gyakorlatok; nyersanyagok; környezeti igazságosság és kormányzás.

„Ahelyett, hogy csak felhívtuk volna az aggodalmakat, felvettük a Victoria's SecretetSCRT
, [amely 10-es pontszámmal végzett], mint egy olyan márka, amely valóban azt tette, ami helyes, amikor velük dolgoztunk” – mondta Barenblat. „Májusban a Victoria's Secret & Co. vezető szerepről tett tanúbizonyságot azzal, hogy elintézte az egyik legnagyobb, egyetlen gyárban elkövetett bérlopási ügyet, és több mint 1,250 thaiföldi ruhaipari munkásnak juttatta el a pénzt, akik 8.3 millió dollárral tartoztak, amikor gyáruk, a Brilliant Alliance bezárt. a járvány idején.

Ha 10-ből 150 alacsonynak hangzik, a léc nagyon alacsonyra van állítva. A Victoria's Secret kitakarította a házát és megváltoztatta az arculatát, miután én is állításokat kaptam a gyéren öltözött szupermodellektől vagy angyaloktól, akik megjelentek az éves televíziós kifutóshow-jában. A márka e-kereskedelmi webhelye most ezt írja: „Találkoztál már az új VS-vel?” és sokféle etnikumú és méretű modellt mutat be.

A Re/make reflektorfénybe került problémákat, ami lehetőséget ad arra, hogy dicséretet adjon a kiskereskedőknek és a márkák fenntarthatósági törekvéseinek. Ez az iskolai tanárok és a szülők által használt technika, amelyet pozitív megerősítésnek neveznek.

„Úgy döntöttünk, hogy nem értékeljük [a 100 millió dollár alatti forgalommal rendelkező cégeket] a hagyományos kritériumaink szerint, amelyek valójában a nagydobozos kiskereskedőket, a luxusdivatipart és a bizonyos bevételi mennyiséget elérő márkákat vették figyelembe” – mondta Barenblat. „A folyamat működése miatt ez nem volt alma az alma összehasonlítása.

„Tehát, bár kiemeltük a bomlasztó, innovatív kisebb márkákat, amelyek nagyon érdekes dolgokat csinálnak, nem súlyoztuk őket ugyanúgy, mint az elmúlt években” – tette hozzá Barenblat.

Tizenhét vállalat, vagyis a Re/make által vizsgált kohorsz 29%-a beszélgetett a szervezettel. „Idén azt láttuk, hogy felfelé íveltek azok a cégek, amelyek valóban részt akartak venni velünk a folyamatban” – mondta Barenblat. „Nagyobb kapcsolatunk volt a Burberry-vel, 38 pont; RésGPS
16; Reformáció, 33; Victoria's Secret, 10, és Levi Strauss & Co., 34.”

Úgy tűnik azonban, hogy Levi's makacsul közömbös a munkavállalók biztonságáról szóló nemzetközi egyezmény egy éve tartó kampánya iránt, amelyet a bangladesi Rana Plaza tragédiája ösztönzött, ahol közel egy évtizeddel ezelőtt 1,321 gyári munkás vesztette életét egy tűzben a biztonsági óvintézkedések hiánya miatt.

„Más márkák felfutását tapasztaltuk, hogy aláírják az Accord-ot, amely a bangladesi munkavállalókat képviseli, és valószínűleg Pakisztán felé tart” – mondta Barenblat. „A Levi's nagy lábnyommal rendelkezik Bangladesben és Pakisztánban.”

„Hihetetlen visszahúzódásnak voltunk tanúi a status quo-hoz” – áll a jelentésben. „Visszatértünk az olcsó konzumizmushoz, a magas profitokhoz, az alacsony bérekhez, a masszív zöldmosáshoz, a jelképes faji igazságossághoz és az új kollekciók folyamatos felhajtásához.”

A jelentés szerint a Walmart továbbra is az egyik legalacsonyabb pontszámot elért márka az idén – áll a jelentésben, hozzátéve, hogy a vállalat 2022-ben jelentős bérlopási ügyekben érintett Indiában és Bangladesben.

A jelentés szerint az indiai karnatakai beszállítók, amelyek a Walmart számára termelnek, a minimálbér elmulasztása miatt hátralékot fizetnek az alkalmazottaknak, de a kiskereskedőnek még nem kell jóvátennie a közelmúltban világszerte lemondott több milliárd dollár értékű rendelést. próbálja meg rendezni a készletproblémákat és alacsonyan tartani az árakat.

A Walmart két héttel ezelőtt bejelentette, hogy a családnak és a barátoknak szánt hálaadásnapi vacsora elkészítésének költsége nem lesz magasabb, mint tavaly – az infláció átkozottul. A kiskereskedő elmondta, hogy a mindennapi alacsony élelmiszerárakon felül jelentős beruházásokat hajtott végre. Lenyűgöző árak vannak az olyan ruházati cikkeknél, mint az Eloquii Elements vegyes mintás midi ruha 9.99 dollárért.

Shein – az AmazonasAMZN
Barenblat szerint a divat dominanciája, annak ellenére, hogy a fenntarthatóság iránti fogyasztói érdeklődés történelmi csúcson van. Ne sírj a Boohoo-ért, amely egy „fenntartható” gyűjtést indított Kourtney Kardashian Barkerrel, miközben a vállalat ellen az Egyesült Államok kormánya kényszermunka és az Egyesült Királyság kormánya zöldmosás miatt indított nyomozást.

A ruhamunkások védelméről szóló törvény (SB62) tavalyi elfogadása Kaliforniában – ez a győzelem keményen kiharcolt és nehezen kivívott volt – segített inspirálni az Egyesült Államokban és Európában a munka, az emberi jogok és az emberi jogok védelmére irányuló javaslatok hullámát. a bolygót – áll a jelentésben.

„Kiemeltük a Levi's-t, mint egy olyan céget, amely nem hajlandó leülni az asztalhoz, amikor a megállapodásról van szó” – mondta Barenblat. „Vannak márkáink, amelyek 0 és 9 közötti pontszámot értek el. Ezek olyan márkák, amelyek határozottan megtagadják az általunk okozott emberi jogi visszaélések és éghajlati hatások bármelyikét.

„Rossz gólt szereznek a táblán” – tette hozzá Barenblat. „Egyes márkák közé tartoznak a nagy dobozos kiskereskedők, a Kohl's és a WalmartWMT
, valamint a Disney és az Amazon, amelyek 5, 6, 8 és 7 pontot értek el.

Az olyan ultragyors divatmárkák, mint a H&M sok tekintetben zöldmosáson vettek részt idén. Amikor a Re/make anyagi szempontból nézte őket, úgy találta, hogy nagyon hiányoznak.

Ez magában foglalja Shein, 8; Eltévedt, 9; A Boohoo 9, valamint a Savage by Fenty, 4, amely sok tekintetben a nőket erősítő márka lett. „Ha megnézzük, hogy a Fenty hogyan bánik az ellátási láncban dolgozó munkavállalókkal, akik túlnyomórészt nőkből állnak, akkor ez valóban alulmarad” – mondta Barenblat.

Az ultragyors divatcég, a Missguided láthatóan félrevezetett, a megfizethetőség jegyében hetente akár 1,000 új stílust dob ​​piacra, és alig ismeri fel főként női ruházati munkaerőt.

A Missguided közelmúltbeli pénzügyi nehézségei oda vezettek, hogy több száz pakisztáni ruhamunkás nem kapott fizetést, vagy elbocsátották őket, mert a beszállítóknak milliókkal tartoznak a már teljesített és leszállított rendelésekért. A jelentés szerint a bérlopáson túl az átláthatóság teljes hiánya a Missguided körülvevő munkavállalók bére, a gyári körülmények, a kollektív szerződések lefedettsége és a kereskedelmi gyakorlatok tekintetében.

„A fenntarthatósági marketing drága Allbirds egy másik márka, amely alulmarad” – mondta Barenblat. "És vannak olyan emberek, akik nagyon rosszul viselkedtek a járvány alatt, lemondták a rendeléseket, és nem léptek kapcsolatba a Re/make-kel, akik nagyon rosszul értek el." Ebben benne van JC Penney, 2 pont, TJX, 2 és Sears, 2.

– Érdekes csoport – mondta Barenblat. „A nagy méretű kiskereskedők, amelyek ekkora hatalommal rendelkeznek, valóban lehúzzák az iparágat. Ott vannak az ultragyors divatmárkák, amelyeknek fenntartható kollekciójuk volt, és ott vannak a hagyományos kiskereskedelmi vállalatok, amelyek soha nem mondtak sokat a fenntarthatóságról. Ez az alapvető üzleti modell, amely összeomlott. Sok olcsó termék épül fosszilis tüzelőanyagra.”

Kohl's és Levi's érdekes kérdést vet fel, mivel ők a vezetés változása előtt állnak. Michelle Gass, a Kohl's vezérigazgatója távozik posztjáról, hogy csatlakozzon a Levi's elnöki posztjához, azzal a céllal, hogy 18 hónapon belül, amikor Chip Bergh jelenlegi vezérigazgató nyugdíjba vonuljon, a vezérigazgatói csomagba kerüljön.

„A Kohl's egyike volt azoknak a márkáknak a járvány idején, amelyek nem érintettek, de bizakodó vagyok a vezetőváltásban” – mondta Barenblat. „Hogy Michelle Gass egészen más nyomot akar-e hagyni, amikor Levi'sről van szó, az majd kiderül.”

A Levi's a dolgozók jólétének kirívó hiányosságai ellenére pontokat szerzett azért, mert nonprofit szervezetekkel együttműködve dolgozott ki megélhetési bért, javította állatjóléti politikáját, alacsonyabb költségű finanszírozást vezetett be az alacsony szén-dioxid-kibocsátású folyamatokat megvalósító beszállítók számára, megosztotta a munkavállalói szakszervezetek mértékét, és további információk közzététele az életciklus végén lévő termékekkel kapcsolatos kezdeményezésekről.

„A huszonkettő két, egymással ellentétes igazságról szólt: a rendszerszintű változás felcsillanását a káros iparági gyakorlatok uralkodó áradata közepette” – áll a jelentésben.

A jelentés által vizsgált luxusmárkák, mint például az LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (11 pont) és a Chanel, „nagyon alulmaradtak az átláthatóság tekintetében” – mondta Barenblat. „Hasonlóan a magukat fenntarthatóként hirdető cégek egy része valóban alulmaradt. De vannak más cégek is, ahol bizonyos kategóriákban mozgást tapasztaltunk, ami izgalmas és pozitív.”

Szintén izgalmas a kis márka, Ganni lépése, hogy elfogadja a vásárlói magatartási kódexet, ez az első márka, amely ezt tette, mondta Barenblat. Egyes vállalatok is tanulnak a járványból, ami azért fontos, mert „Tudjuk, hogy az iparág nagy része közvetlenül kapcsolódik a márkák kereskedelmi gyakorlatához.

„Tudjuk, hogy az éghajlati válság és az emberi jogok megsértése mind szerves részét képezik annak, ahogy a gazdasági kockázat lenyomódik az ellátási láncra” – tette hozzá Barenblat. „Itt van egy márkánk, amely az első, amely elkötelezi magát az etikus gyakorlatok mellett, és belefoglalja azokat a szerződésébe. Ezt üdvözlendő tendenciának tekintem.”

Barenblat azt mondta, hogy le kellett vetnie magát arról az elképzelésről, hogy a fogyasztóknak fenntarthatóságot és etikus munkavégzési gyakorlatot kell követelniük, mivel „az egyetlen módja annak, hogy kezeljük az éghajlati hatások és az emberi jogi visszaélések ökológiai borzalmát”.

Az olyan márkák, mint a 8 pontot elért Shein és a Boohoo Group, a PrettyLittleThing és a 9 éves Nasty Gal tulajdonosa, gengsztereladásokat folytatnak, és a fenntarthatóságról beszélnek a fogyasztókkal, de a Barenblat környezetbarát kollekcióikat „fenntartható tokenvonalaknak” nevezte. Ezt tette Boohoo Kortney Kardashian Parkerrel. Nagyon zavaró az ügyfelek számára, hogy megértsék, mi fenntartható és mi nem.

„A Shein jövedelmezőségének nagy részét az táplálja, hogy a fiatalok a Shein mennyiségi és mennyiségi megvásárlásáról beszélnek” – mondta Barenblat. „Ez valóban a divat Amazonja. Dominánssá emelkedett, de van lehetőség jobb politikákra. A kormányok elkezdik felszámolni ezeket az állításokat.

„Jelenleg adómentesen szállíthatja a terméket az Egyesült Államokba, ha 800 dollár alatt van, és Shein valóban kihasználja ezt a kiskaput” – mondta Barenblat. „A törvényhozóknak észre kell venniük és be kell zárniuk ezt a kiskaput. Lehetetlen versenyezni a kínai kizsákmányoló gyárakban készült Shein termékekkel, ha vámmentesen importálhatják azokat az Egyesült Államokba.”

Még a viszonteladás és a javítás sem jelenti a teljes megoldást. „Az egyik dolog, amit láttunk, az az, hogy a szűz termelés és a használtcikk-piac párhuzamosan fut egymással” – mondta Barenblat. „Kevés vállalat hozza nyilvánosságra a teljes termelési mennyiséget, és ahogy áttérnek a viszonteladásra, bérbeadásra, javításra és használt platformokra, a szűz termelés nem csökken. Amíg ez a tendencia fennáll, a márkák egyszerűen a körforgást használják, hogy több cuccot adjanak el.”

A divatipar 2.7%-os növekedést mutat. Ilyen ütemben a kiskereskedők és a márkák által magukra vállalt fenntarthatósági kötelezettségek egyike sem fog teljesülni. „Ha továbbra is a viszonteladásba és a használt termékekbe fektet be, és továbbra is egyre több szűz terméket gyárt, akkor soha nem fog foglalkozni az ökológiai ártalmakkal, a hulladékkal és az éghajlati hatásokkal” – mondta Barenblat.

„Ezért ebben a jelentésben sürgősebb reformra szólítunk fel” – tette hozzá. „Évek óta felszólítjuk a vállalatokat, hogy jelentsék az évről évre gyártott termékek teljes mennyiségét. Hacsak nem rendelkezünk a megfelelő mértékkel, nem számít, mennyit próbál foglalkozni a készlettel.”

A jelentésben csak három vállalat, a Burberry, 38 pont; A 38 éves Everlane és a 32 éves H&M teljesítette a Re/make mind a négy éghajlati követelményét: közzétették teljes kibocsátásukat; rövid távú, 1.5 ℃-os útvonalhoz igazított SBT-k beállítása és jóváhagyása; ambiciózus, hosszú távú nettó nulla célkitűzések meghatározása és jóváhagyása, valamint annak bizonyítása, hogy a bázisévekhez képest csökkentik az üvegházhatást okozó gázok teljes kibocsátását.

A H&M magas pontszámát azonban nem a saját maga részéről jelentős fejlesztések okozták, hanem a divattársaknál tapasztalt hiányosságok a fenntarthatóság terén.

Valójában a H&M Csoport most egy csoportos per középpontjában találja magát, amiért szándékosan eltúlzott fenntarthatósági marketinggel félrevezették az ügyfeleket. A jelentés szerint a H&M Csoport különféle zöldmosási taktikákat alkalmazva kihasználta a fenntarthatóság növekvő fontosságát a fogyasztók számára.

Ezenkívül a gyors divatárusító kereskedőknek a bérlopást elkövető gyártókkal való kapcsolatai „köteleznék a H&M-et, hogy támogassa a ruházati munkások szakszervezeteit a kollektív tárgyalások előmozdításában, mint a gyártók méltányos díjazásának kulcsfontosságú eszközeként” – áll a jelentésben.

Nem teljesen világos, hogy pontosan ki fizet az igazságos klímaváltozásért. A jelentés szerint 11 vállalat fektet be a beszállítókkal, hogy pénzügyi ösztönzőket és módot kínáljon a gyárak szén-dioxid-mentesítésére. „Ami a nyilvánosságra hozatalt illeti, valójában mi a szén-dioxid-hatás a divat ellátási láncában” – mondta Barenblat. "És ennek ellenére nincsenek pénzügyi ösztönzőink a beszállítók számára a szén-dioxid-mentesítésre."

Az iparágat felfelé ívelő vállalatok közé tartozik az American Eagle Outfitters, 10 pont; Szakadék, 16 pont; A 20 éves Kering és a 15 éves Lululemon – mondta Barenblat. „[Néhány dolgot] jól csinálnak. Több vállalatra van szükségünk, hogy beszállítókkal együttműködve segítsenek nekik. Hacsak nincs félretéve pénzünk egy igazságos átmenetre, nem fogunk oda jutni.”

A jelentésben szereplő márkák 38 százalékának van viszonteladási kezdeményezése, de egyik sem tudta bizonyítani, hogy eltávolodik az új áruk gyártásától. A jelentés szerint csak a 21 pontos Everlane, a 26 éves Nike és a XNUMX éves Patagonia tudta kimutatni, hogy eltávolodnak a szűz olaj alapú szintetikus anyagoktól.

A jelentés szerint 58 vállalat közül csak Patagónia mutatott be jelentős előrelépést az ellátási láncban dolgozó munkavállalóknak fizetett megélhetési bérek felé, bár pontokat veszített ezen a területen, mivel a fejlődés megrekedt a világjárvány idején.

Míg a jelentés eléri a Re/make összes érdekeltjét, beleértve a sajtót és a politikai döntéshozókat is, az igazi erő a következő generációban rejlik.

„Ami a polgárok bevonását illeti, jelenleg 25 különböző egyetemen működünk” – mondta Barenblat. „Sok diákkal dolgozunk együtt. Ezt az osztálytermekben használják. 1,500 nagykövetünk is van.

„Fiatal divatszakemberekről van szó, valamint olyan emberekről, akik mélyen aggódnak az ipar miatt. A jelentésben cselekvésre szólítunk fel a különböző érdekelt feleket, hogy nézzék meg kedvenc márkáik pontszámát” – mondta Barenblat. „Itt nagyobb fantáziára van szükségünk ahhoz, hogy elérjük azt a fajta, klímasemleges divatipart, amelyre mindannyian vágyunk.”