Hogyan küzd két cipész az offshoring trenddel

A legtöbb cipész évtizedekkel ezelőtt elhagyta az Egyesült Államokat olcsóbb külföldi gyárakba. Két kis, családi tulajdonban lévő, erős fogyasztói körökkel rendelkező cég – a Sabah és az Okabashi – így küzd a trenddel.

Mickey Ashmore elindította a Sabah-t, amely török ​​papucsok ihlette cipőket gyárt, miután ajándékba kapott egy pár hagyományosat, és felkutatta a legjobb törökországi gyárat, amelyből egy modernebb változat is készíthető. De manapság a cég karizmatikus alapítója és vezérigazgatója valami közelebb van az otthonához: idén tavasszal csendesen megnyitott egy új cipőgyárat a texasi El Pasóban, hogy új anyagokat és stílusokat próbáljon ki cipőinek, amelyeket ő sabah-nak és babah-nak nevez. , amerikai fogyasztói közelében.

A lépés meghiúsítja azt a több évtizedes tendenciát, hogy a lábbeligyártók külföldre költöznek költségmegtakarítás céljából.

„El Pasoban hosszú múltra tekint vissza a bőriparban, cowboy csizmákkal és nyergekkel” – mondja Ashmore (35), aki texasi származású. "A cowboy-csizma elkészítésének módja nagyon hasonlít a szabah készítés módjára."

Az igazat megvallva, a Sabah, amelynek fő cipője 195 dollárért kapható, kézzel készült, ami némileg más kihívást jelent, mint a tömeggyártású cipészek. A lépés azonban érdekfeszítő egy olyan időszakban, amikor az amerikai gyártás újratelepítéséről és az ellátási lánc kihívásainak való megfelelés érdekében történő bővítéséről szóló viták az első helyen állnak.

Georgiában egy másik családi tulajdonban lévő cipész, az Okabashi, amely lábbelijét mindig helyben gyártotta, nemrég bejelentette 20 millió dolláros bővítés saját 100,000 1984 négyzetméteres amerikai gyárába. Okabashi, amelynek alapító családja iráni, és egykor a Közel-Kelet legnagyobb lábbeliüzletének tulajdonosa volt, XNUMX-es indulása óta a georgiai Bufordban gyárt. Újrahasznosított férfi és női papucsait és gyerek esőcsizmáit (részben az Egyesült Államokban termesztett szójából készült) a Walmartban és a Targetben, valamint az interneten értékesítik.

„Az emberek azt kérdezték apámtól: „Gondolt már arra, hogy Kínába költöztesse gyárát?” időről időre. Csak most vállalta el magát” – mondja Sara Irvani (34), aki öt évvel ezelőtt vette át a vezérigazgatói posztot.

E két kis, családi tulajdonú vállalkozás lépései ellentmondanak az iparág túlnyomó többségének, amely nagyrészt eltávolodott az egykori amerikai cipőgyártási központoktól, mint például New England. Ma mintegy 99%-a az Egyesült Államokban értékesített cipőket importálják, többnyire Ázsiából.

Amikor például a jóval nagyobb Rothy's egy 3,000 négyzetméteres Maine-i gyárban akarta beállítani a gyártást, minőségi problémákba ütközött a kötött lakások nagyszabású gyártása során. Így egy év próbálkozás után Rothy bezárta amerikai gyárát, és üzletet létesített a kínai Dongguan ipari városában, ahol jelenleg egy 300,000 XNUMX négyzetméteres gyárat üzemeltet. (Ha többet szeretne megtudni a Rothy's-ról, lásd a mi 2019. júliusi magazin.)

Egy évtizeddel ezelőtt Sabah's Ashmore, egy korábbi pénzügyi srác és a Microsoft alkalmazottja, aki Isztambulban élt, beleszeretett ajándékba kapott török ​​papucsába. New Yorkba visszatérve olyan cipészt keresett, aki egy módosított változatot készíthet számára modernebb megjelenéssel és jobb minőségű anyagokkal. Hamarosan eladta a több mint évszázados gazientepi gyárban készült cipőt barátainak és baráti barátainak East Village-i lakásából, mint egy régimódi Tupperware parti sokkal stílusosabb változatát.

Amikor Ashmore elkezdett keresni egy második gyárat az Egyesült Államokban, Los Angelesre és New Yorkra gondolt. Nemcsak több kapacitást akart, hanem az égbe szökő törökországi infláció is kockázatot jelentett. „Kihívás volt otthon csinálni valamit” – mondja. „Már nem sok ember gyárt cipőt az Egyesült Államokban, és természetesen nem terjeszkedik az Egyesült Államokban

2018-ban El Pasóban telepedett le, ahol a bőripar és a csizmakészítés története nyűgözte le. Az új gyár vezetője harmadik generációs lábbelikészítő és szerszámos mester. „Vállalkozásom nagy részét az intuícióra építettem. Jó érzés ezt továbbra is követni” – mondja Ashmore, aki továbbra is az üzlet tulajdonosa kockázati finanszírozás nélkül. „Az informális és nem túlzottan trükkös lét a lelkünket adja, és ügyfeleink szeretik ezt.”

Az új, 3,000 négyzetméteres gyárral azt reméli, hogy magasabb szárú csizmákat állít elő, amelyek ötvözik Törökország és Texas örökségét, valamint a meglévő papucsok új változatait új anyagokkal és dizájnnal. A festetlen nyeregbőrből készült papucsok első sorozata június 11-én jelent meg, és hét óra alatt elfogyott. A második menet is gyorsan elkelt.

A cipők új változatai nem bőrből, például vászonból, szövetből, bársonyból vagy farmerből készülnek. „Az egyik dolog, ami miatt leginkább izgatottak vagyunk, az a lehetőség, hogy különböző típusú anyagokat tudunk bevinni. Nehéz más anyagokat bevinni Törökországba” – mondja.

Eközben a több mint 20 millió dolláros árbevételű Okabashi egy másik vásárlót céloz meg fenntarthatóan gyártott szandáljaival, amelyek közül sokat 20 dollár alatt árulnak a kiskereskedőknél és az Amazonon. Alapítása óta összesen több mint 35 millió pár cipőt értékesítettek. Az új gyárbővítéssel az Irvani évi „néhány millióra” megduplázza gyártási kapacitását.

„Úgy gondolom, hogy az emberek olyan módon értékelik az Egyesült Államokban készült, fenntartható módon készült termékeket, amilyeneket még öt évvel ezelőtt sem” – mondja.