Milyen hevesen élt túl és fejlődött a Tissa Fontaneda független divatmárka

A prémium- és luxusdivatágazatot egyre inkább a hatalmas marketingköltségvetésekkel rendelkező multinacionális konglomerátumok uralják, mint például a Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) és a Gucci-tulajdonos Kering Group, amelyek továbbra is vitákba keverednek. rosszul ítélt üzenetek a Balenciagától. Sok igényes fogyasztó azonban áthelyezi hűségét a független divatmárkákhoz, amelyek kitűnnek a tömegből.

A haute couture gyökerei és a bőr „buboréktáska” formájával erős aláírási identitással rendelkező Tissa Fontaneda talált egy USP-t, amelyet ki tud használni, és amely nagy és kissé kifinomult neveket vonzott. Vannak köztük olyan királynők, mint Spanyolország és Jordánia királynője, Letizia Ortiz Rocasolano és Rania al Abdullah, valamint Cate Blanchett ausztrál színész.

A kézitáska és kiegészítők márkáját a müncheni születésű Tissa Fontaneda alapította 2010-ben, amikor a párizsi Daniel Swarovskinál Rosemarie Le Gallais és Hervé Leger tervezőasszisztenseként csiszolta tudását, majd hosszú ideig a spanyol Loewe luxusmárkánál (teljes tulajdonú). LVMH 1996 óta) a kilencvenes évek közepén. Madridban fejlesztette ki a Thierry Mugler kézitáskakollekciókat (a Loewe gyártásán keresztül), majd később a márka termékért felelős vezetője lett.

„Ezek voltak a kreatív idők, mielőtt a nagy csoportok átvették a divatipart, és a luxust nagy üzletté változtatták” – mondta Fontaneda a Forbes.com-nak.

Annak ellenére, hogy néhány nagy divatnévvel dolgozott együtt, a tervező úgy döntött, több mint egy évtizede egyedül folytatja. Újabb ugrás volt a sötétben, amikor megnyitotta zászlóshajóját a divatos londoni Marylebone szívében, közvetlenül a Covid-19 kitörése előtt – de úgy tűnik, 2022-ben megtérült.

Nemrég utolértem Fontaneda londoni butikja macskaköves sávjában, hogy megtudjam, hogyan élte túl a márka a divatüzlet torkos nyomását, nem is beszélve a Covid-visszaesésről, és megőrizte piaci pozícióját.

A divatszakma megváltozott a kilencvenes évek párizsi és madridi napjai óta… hogyan?

A luxusban a kézitáska-üzlet annyira más volt. A tervezőknek megvolt a saját személyiségük… ez nem ugyanaz. Legyen szó Saint Laurentről vagy Lacroixról, mindegyiknek megvolt a maga egyéni megközelítése. Spanyolországban is voltak kézműveseink, akik olyan képességekkel rendelkeztek, amelyeket el sem tudtok képzelni. Nem az üzletre és a pénzszerzésre összpontosított, mint manapság.

Szóval úgy érzed, hogy a kreativitás megindult?

Igen. A címkék alapvető értékei figyelmen kívül hagyása nélkül központosítottá vált. Ma egységes a megjelenés; ez azért van, mert a márkák személyisége eltűnik. Szomorú fejlemény ez számomra, mint tervező. Általában amikor egy kézitáskakollekciót készítesz, egy ötlettel kezded, ezt követi a prototípus, majd a gyártás. Most a folyamatot a gyártás képességeihez igazították.

A termelési hatékonyság azonban hatalmas profitot termel ezeknek a vállalatoknak; Bernard Arnault (az LVMH vezérigazgatója) most lett ismét a világ leggazdagabb embere. Nem csak az idők jele?

Valójában a mai gyártási felállás azt jelenti, hogy több ezer luxustáskát készíthet sokkal nagyobb árréssel, mint a múltban. Jó, hogy ennyi pénzt tudnak keresni, de ez egy üzleti modell, nem pedig kreatív. És nem ezt akarom csinálni.

Mi az elképzelése a luxus kézitáskákról?

Hadd mondjak egy példát. A minap egy amerikai nő lépett be a boltba, és azt mondta, hogy Európát járva frusztráló volt számára, hogy minden luxusbolt ugyanúgy néz ki. Örömmel fedezte fel az enyémet, mert annyira más. Ezt soknak találjuk; az emberek valami olyat akarnak, ami feltűnik és megállja a helyét mert valami.

De függetlennek lenni mindig pénzügyileg kockázatos a divatban. Megéri?

Ezt az egész üzletet 50,000 XNUMX euróval indítottam, és a növekedésünk teljesen organikus volt, néhány baráti és családi befektetéssel. Nem tudunk sokat költeni reklámra, ami manapság a szerkesztőség hajtóereje is lehet, így nem volt könnyű a nevünket nyilvánosságra hozni.

Ennek ellenére meglehetősen széles körben elterjedtünk, és az évet 25%-os növekedéssel zárjuk. Legnagyobb disztribúciós piacaink Németország, az Egyesült Királyság, Svájc és Ausztria; néhány értékesítési hellyel Észak-Amerikában; és most Dél-Amerikában terjeszkedünk. Szeretnék létrehozni egy új céget, amely a disztribúciónk tulajdonosa, ahol nem feltétlenül én vagyok a többségi részesedés, így az üzletfejlesztésre tudok koncentrálni.

Akkor a boltok sora a továbblépés?

Egy olyan márkának, mint az enyém, saját üzletekre van szüksége, ez létfontosságú. Mi egy címke vagyunk, amelyet be kell mutatni és el kell magyarázni. Nem vagyunk áruházi márkák, mert bár az árfekvésünk magas, nem passzolunk a dizájner márkákhoz, míg a niche divatmárkák általában más szinten helyezkednek el. Jól helytállunk a több márkát forgalmazó divatárusítókban, például a csúcskategóriás síterepeken és a luxusszállodák butikjaiban, ahol sok a turista. Erre összpontosítunk.

Van konkrét helyszíne az új butikoknak?

Természetesen több hely is van a kívánságlistámon. Ilyen például Madrid, ahol bemutatótermünk van, és amely a világjárvány óta forró várossá válik, köszönhetően annak, ahogy az önkormányzat kisvállalkozásokkal kezelt ez idő alatt. Sok befektetőt vonzott a dinamikusnak tekintett tőke, és többen is luxusszállodák nyíltak megpéldául a Rosewood és a Four Seasons, ahol most jelen vagyunk. A város összekötő pont a dél-amerikaiak számára, akik lelkes vásárlók.

Miért választotta Londont első kiemelt üzletének?

Először is szeretem Londont; oly sok dolog olvasztótégelye – itt találkozik az egész világ. De London is mentes azoktól a korlátoktól, amelyeket Párizsban vagy Milánóban találhat, ahol erős divathagyományok vannak. Úgy érzem, London sokkal nyitottabb a résmárkák felé, ráadásul itt már volt némi nagykereskedelmi forgalmazásunk. Amint meg akartam venni a lépést, jött a Brexit, és úgy éreztem, hogy ez nagy kockázatot jelent, így végül egy marylebone-i kiskereskedelmi partneren keresztül nyitottam meg, sajnos éppen a járvány beköszöntekor. Ennek ellenére továbbra is állunk, és az üzlet sikeres.

És a táskák önmagukban képesek-e bevételt fenntartani ebben a trendi városrészben?

Idén a konfekcióval is kiegészítettük az életmód megjelenését, de nem vagyunk ruházati védjegyek, ezért keressük az utat. Időközben más, nekünk tetsző független márkákat is behoztunk, amelyek megfelelnek a Tissának fontaneda néz. Saját mini-koncepció üzletünket hozzuk létre egy olyan időszakban, amikor a több márkát tartalmazó divatbutikok eltűnnek.

A függetlenség megadja ezt a szabadságot, de mivel sok koncepcióbolt hanyatlóban van, ez a megfelelő stratégia?

Ma elképesztően felöltözhetsz a Zarában, de a kiegészítők, például a kézitáskák jelentik a különbséget. Nem mindenki akar úgy kinézni, mint egy futballista feleség. Az igényesek számára nem a logóról van szó, hanem a vonal szépségéről. elszánt vagyok. A Tissa márkának ereje van… működik, ahogy a Marylebone bolt is mutatja. A más tervezőkkel való együttműködés is kölcsönösen előnyös lenne, amíg egy hullámhosszon vagyunk. Olyan nőknek adunk el, akik független gondolkodók, és nem a tipikus luxusmárkák rabszolgái.