A fenntarthatósági beruházások valóban hatással vannak az éghajlati célokra?

Ezen a héten az Inditex több tucat más márkát követett a kör alakú textilszálas kellékek birtoklásáért folytatott versenyben. Idén májusban 100 millió eurós átvételi megállapodást kötöttek a körkörös cellulózszál-újrahasznosítóval Végtelen Fiber Company (IFC), elnyelő körül 30% az újrahasznosító teljes körkörös szálkapacitásából. Éles verseny folyik ezeknek a körkörös anyagoknak a birtoklásáért, mivel a márkák arra törekszenek, hogy növeljék termékeikben az újrahasznosított tartalom mennyiségét. A másik egyidejű „győzelem” az anyagaik – ha nem a termékek – fenntarthatósági bizonyítványainak népszerűsítése (erről bővebben, ha a következő hetekben foglalkozom a Higg MSI-vel).

Az Inditex legújabb erőfeszítése, hogy versenyelőnyre tegyen szert a körkörös szálak piacán, a B sorozatú 30 millió dolláros startup-emelésbe való befektetés. Circ. A Circ technológiája kémiailag újrahasznosítja az eldobott ruhákat, elkülönítve a poliésztert és a cellulózt: áttörést jelentő innováció, amely hasonló az újrahasznosító társaiéhoz, Újra viselt. A legtöbb ruhát pamut és poliészter keverékéből állítják elő, és a Circ technológiája kivonja a monomereknek nevezett alapépítőelemeket, és ezzel a nyersanyaggal látja el a szál- és textilgyártókat, helyettesítve a szűz termékeket. Ezekből a monomerekből szintetizálódnak a mindennapi textíliákban használt polimerek: poliészter és cellulóz, ugyanolyan minőségben, mint a szűz.

De milyen üvegszálas mennyiségek érhetők el a Circ-től, és mennyit fog tudni elérni az Inditex? A Circ vezérigazgatójával, Peter Majeranowskival készített videóinterjú során kifejtette, hogy az Inditex befektetése nem biztosítja a szálakhoz való hozzáférést, de egy lehetséges következő lépés egy olyan átvételi megállapodás, mint az Inditex és az IFC. Az Inditex célja, hogy az összes poliésztert lecserélje fenntartható vagy újrahasznosított 2025-re ez a Circ-be történő beruházás kritikusnak tűnik (kivéve, ha áttérnek a nem textilforrásokból származó újrahasznosított PET-re, ami még mindig problémás). Majeranowski megosztotta, hogy a Circ 2024-2025-ben induló első nagyszabású kereskedelmi gyártóüzemének kibocsátása körülbelül évi 65,000 50 tonna újrahasznosított nyersanyag lesz. Feltételezve, hogy a bevitt hulladék 50% pamut és 32,500% poliészter, évente körülbelül XNUMX XNUMX tonna nyersanyag-monomert állítanának elő. Ez csepp a tengerben az Inditex által felhasznált anyagok mennyiségéhez képest, hangosan feltételezem, és Majeranowski egyetért.

Évek óta számoltam be a Forbes-nál a márkák körkörös és alacsony hatású anyagokba való befektetéséről, és megállapításaim, beleértve a fentieket is, kritikus kérdést vetnek fel: vajon ez a körkörös megoldásokba való befektetés párosul-e a divatüzletek működési változásaival, vagy elszigetelt kezdeményezésekről van szó, amelyek pozitív sajtóvisszhangot és halo-effektust biztosítanak, miközben fenntartják a meglévő pazarló gyakorlatokat (amelyeket ezeknek a körkörös technológiáknak nincs reményük a nettó nulla ambíciókra meghatározott időkereten belül kezelni)?

Milyen környezeti változást hozhatnak ezek a beruházások, ha még nem ismerjük a kör alakú szálak és a lineáris szálak összehasonlító hatáscsökkentését. Ezt azért mondom, mert a körkörös nyersanyagok valószínűleg csökkentik a hatást az extrakciós fázisban, de még az újrahasznosított nyersanyagoknak is energiára van szükségük ahhoz, hogy új textíliává dolgozzák fel, amelyet aztán festenek és befejeznek. A kockázat az, hogy az Inditex nagy horderejű befektetései a Circben azt a feltételezést hordozzák magukban, hogy a körkörös nyersanyagok teljesen kiiktatják a szűz nyersanyagokat, sőt a márkáknak engedélyt adnak a termelési volumen növelésére, ami a jelenlegi helyzetben még mindig környezeti és társadalmi katasztrófa lenne. infrastruktúra.

Itt egy kis kitérőt teszek, és azt mondanám, hogy a divatcégek elsősorban marketing üzletágak – a túlnyomó többség nem birtokolja a gyártási folyamatot, és nem házon belül készíti a termékeket – beszerzik, majd piacra dobják és eladják azokat. Ezért a divatpazarlás szakasza, amely leginkább árt a márkáknak, az életciklus végi szakasz, amikor a fogyasztók a ruhadarabokat a kukákba dobják, ami szemétlerakóhoz vezet, vagy olyan használtcikk-piacokon, mint a ghánai Kantamanto (ahol 15 millió kidobott darab) ruházat minden héten).

Ez a fajta nagyon nyilvános hulladék csúnya és hírnevét is veszélyezteti a márkák számára; Valószínűleg ezért fektetnek be olyan sokat az újrahasznosított ruházatból származó körkörös anyagokba, ahelyett, hogy beszállítóikkal megújuló energiát használnának. Ez annak ellenére így van, hogy a megújuló energia sokkal nagyobb hatáscsökkentési potenciált kínál, és így sokkal több reményt kínál a nettó nulla célértékek elérésére.

Ennek a levonásnak a minősítéséhez a Circ szálak kiszámítható hatáscsökkenése nem nyilvános, ellentétben az ellátási láncot tápláló dekarbonizáló energiaforrások nagyon kiszámítható hatáscsökkentésével. De annak ellenére, hogy a Circ hatáscsökkentési lehetősége magánjellegű, Majeranowski kifejtette, hogy összehasonlító életciklus-értékeléseket (LCA) végeztek a körkörös monomerek és a kivont szűz monomerek értékelésére, és az eredmények „nagyon kedvezőnek tűnnek” a Circ számára. Ez az LCA-információ a befektetők rendelkezésére állt B sorozat emelés, így elképzelhető, hogy az Inditex megvizsgálhatta a Circ újrahasznosított nyersanyagok egységnyire vetített hatáscsökkenését a beszállítóik által használt szűz alapanyagokhoz képest. Talán ezt az értékelést végezhetik el, ha átvételi megállapodást kötnek a Circ-kel, hogy számszerűsítsék, hogyan törnék le a Circ-anyagok a fent említett újrahasznosított rostcéljaikat.

Ha belegondolunk, úgy tűnik, hogy a márkák számára a körkörös szálakba való befektetés immár egy erőteljes marketing narratívát biztosít, amely kézzelfoghatóbb a fogyasztók számára (ezáltal tetszést nyernek és kérkednek), mint az ellátási láncban a megújuló energiába történő befektetés; Ez azonban végső soron azt jelenti, hogy a márkák nem motiváltak arra, hogy befektessenek a legnagyobb környezeti és társadalmi hatások megoldásába, amelyek az ellátási láncban a termékeik létrehozása során fordulnak elő.

Majeranowski azonban abban reménykedik, hogy azáltal, hogy a forrásokat olyan újrahasznosítókba fordítja, mint a Circ, nagy volumenű újrahasznosító létesítmények jönnek létre, bizonyítva a körkörös technológia sikerét, és katalizálva infrastruktúrájának a globális dél felé történő kiterjesztését: „A körkibocsátást ] az ellátási lánc legeleje, ügyfeleink pedig a globális délen vannak, de ezt a [körkörös keresletet] a márkák és fogyasztóik a globális északon keresztül húzzák át.”

Valójában a Globális Dél az a hely, ahol Majeranowski működni szeretne, és a Circ határozott elkötelezettsége az ellátási láncon belüli munkavégzés iránt, de a befektetés addig nem folyik be, amíg a technológia be nem bizonyul a globális északon, ahol a Circ első inkarnációja, megmentője a divat ronda halom fogyasztás utáni ruhahulladékának. A divatmárkák hajlamosak a fenntarthatóságot abból a szempontból kezelni, hogy enyhítsék a fogyasztók nézeteltéréseit vagy bűntudatát e hulladékkal kapcsolatban. Ez annak ellenére igaz, hogy ennek a nagyon állami befektetésnek a körforgásba való beruházása végső költsége elfedi azt a tényt, hogy figyelmen kívül hagyják az ellátási láncra gyakorolt ​​hatásukat, ami az összes éghajlati cél túllépését jelenti.

Jelenleg nincs nyilvános bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a körkörös szálas innovációk, amelyekbe a márkák befektetnek, jelentős hatást gyakorolnának a kibocsátás csökkentésére az egész iparágban a nettó nullára meghatározott időkereten belül. Ezzel szemben az ellátási láncban a dekarbonizációra való összpontosítás sokkal számszerűsíthetőbb és kézzelfoghatóbb hatáscsökkentéssel jár, de közel sem annyira piacképes.

Valójában én a erős advocate az alacsony ütésálló anyagok innovációjához és a körkörös szálakhoz, amint azt több tucatjaim igazolják cikkek és a interjúk ebben a témában. Nem támogatom azonban azt, hogy a márkák olyan innovációkba fektessenek be, mint például a márkájuk relevanciájának és hírnevének védelme, valamint a vásárlók bűntudatának enyhítése érdekében elzárt stratégia és marketingeszköz.

Úgy érzem, nyomatékosítani kell, hogy jelenleg nem ismert, hogy mekkora a körkörös szálak hatáscsökkentési potenciálja, és nincs megfelelően modellezve ahhoz, hogy megmagyarázza a kibocsátás csökkentésének lehetőségét az iparági célokkal összhangban. Ezzel szemben a megújuló energia ellátási láncban való bevezetésének hatáscsökkentési potenciálja egyértelmű és számszerűsíthető a nettó nulla célok– egyszerűen nem felel meg a márkák marketingprioritásainak és értékesítési céljainak.

Elengedhetetlen a körkörös szálakba való beruházás? Igen. Ez legyen az iparág elsődleges fenntarthatósági stratégiája? Nem. Akkor miért ez az elsődleges stratégia? Mert a márkák, jóban-rosszban, jelenleg nagy részét irányítják, hová mennek a befektetési dollárok, és a márkák legsürgetőbb és legnyilvánvalóbb kihívásainak megoldására mennek, nem pedig az iparág kihívásaira, amelyek a termékeket a márkák által értékesített ellátási láncban rejlenek.