A ruházati ipar nincs felkészülve az új fenntarthatósági törvényekre

Manapság a divatszakértők egyik forró témája az, hogy mi lesz az iparág következő válsága: a fenntarthatóság kormányzati szabályozása. Az Egyesült Államokban, Európában és másutt olyan új törvények készülnek, amelyek most először követelik meg a vezető márkákat, hogy tisztázzák a környezetszennyezést és a hulladékot.

Válság ez, mert a ruhaipar, ahogy azt megszokhattuk, makacsul fenntarthatatlan. Az elmúlt években számos példa akadt a gyorsaság és a kényelem költségeire, ideértve a sátoros divatmárkák azon döntését, hogy elégetik vagy más módon megsemmisítik a túlsúlyos árut, valamint az afrikai hulladéklerakókban végződő éves visszaszállítások szökőárját.

A vállalkozás kevésbé káros környezetkárosító és kevésbé pazarlóvá tételének költsége rövid távon „vesztessz” ajánlat – kínos, drága, és a kritikusok gyakran zöldmosásnak minősítik. Vezetői szinten a fenntarthatóság egy csattanó a radar képernyőjén. Ahogy egy vállalat vezető ügyvezetője nemrég azt mondta nekem: „Jelenleg csak ki kell találnom az árstratégiánkat, tekintettel az inflációra.”

Ahogy a fenntarthatóság eszménye kemény törvényvé válik, a konzervdoboz lerúgása már nem működik, különösen az új, szigorú átláthatósági és jelentéstételi követelmények mellett, mint amilyeneket nemrégiben vezettek be Franciaországban. „Ez az első alkalom, hogy egy rendelet ennyi közzétételt ír elő az egész iparágban” – mondja Baptiste Carriere-Pradal, az amszterdami székhelyű Fenntartható Ruházati Koalíció munkatársa. Egy nemrégiben készült interjúban BusinessofFashion.com, figyelmeztetett: "Az iparág egyáltalán nincs felkészülve."

Az Egyesült Államokban New Yorkban és Kaliforniában már betiltottak bizonyos vegyszereket, amelyeket a vízálló felsőruházatban használnak. New York állam törvényhozása azonban az utolsó simításokat végzi egy jelentős új jogszabályon – a New York-i divattörvény – ez még Franciaországnál is keményebb. Ha ezt elfogadják, az bármilyen iparágban minden vállalatnak háttérfájdalmat okozna, nem is beszélve arról, amelyik ilyen csekély árréssel él.

Ahogy jelenleg írják, a javasolt New York-i törvény előírja a 100 millió dollárnál nagyobb globális bevétellel rendelkező divatárusítókat, hogy készítsenek térképeket ellátási láncaikról, „… azonosítsák, megelőzzék, mérsékeljék, elszámolják és megtegyék a korrekciós intézkedéseket a tényleges és potenciális káros hatások kezelésére. az emberi jogokra és a környezetre saját tevékenységeikben és ellátási láncukban.” Ez egy nehéz feladat, és a végleges jogszabály kevésbé megterhelő lehet. Akárhogy is, a szabályozás irányába mutató tendencia erősödik.

A ruházati termékek fenntarthatóságának kezelése kihívást jelent, mivel a legtöbb kiskereskedelmi vezető nem találta meg azt, ami a fogyasztókat leginkább érdekli. A Első betekintés egy tavalyi felmérés szerint a kiskereskedők kétharmada úgy gondolja, hogy a fogyasztók nem hajlandóak többet költeni fenntartható márkákra, de a fogyasztók kétharmada azt mondta, hogy… a kulcs az, hogy helyes cucc.

A felmérés kimutatta, hogy szinte minden kiskereskedő – 94 százalék – úgy gondolja, hogy a márkanév fontosabb a fogyasztók számára, mint a fenntarthatóság, de a fogyasztók háromnegyede ennek az ellenkezőjét mondta. A kiskereskedelmi vezetők a márka által működtetett viszonteladói/újrakereskedelmi programokat értékelték a legalacsonyabbra, amikor megkérdezték, hogy a fogyasztók milyen típusú fenntartható vásárlási formátumokat használnának leginkább. De a fogyasztók 41%-a arról számolt be, hogy már vásárol márka viszonteladói/újrakereskedelmi programjain, mint például a Patagonia, a Lululemon vagy a Levi's.

Könnyű megérteni, hogy – a világjárvány, az ellátási lánc és a készletek zsúfoltsági válságának kezelése után – hogyan voltak elfoglalva a ruházati cégek azzal, hogy égve maradjanak a lámpák. De nehéz kitalálni, hogyan lehettek ilyen rosszul tájékozottak arról, hogy mit szeretnének ügyfeleik.